Итак, с чего же начать установку аудиосистему на миниатюрные площади, которые имеются в распоряжении владельца скутера (и это еще надо учитывать, что владельцам полтинников типа Yamaha Slider еще тяжелее).
Думаю, что всем владельцам 50 cc будет не лишним ознакомиться со статьей посвященной переделке штатного регулятора напряжения, что позволит избежать большинства проблем с электроснабжением в будущем.
Изначально определимся с самой концепцией аудиосистемы и что она будет включать в себя. Мощность штатного генератора и аккумулятора очень ограничена, а остаться без возможности завести двигатель не радует поэтому критерии экономичности были ключевыми. И основной частью, которую пришлось исключить из системы был сабвуфер с дополнительным усилителем – как самый энергопотребляющий. Надо оговориться сразу, что как человеку, у которого в автомобиле стоит не самая ущербная акустика на 7 колонок общей мощностью в 1.5 киловатта (это я не хвастаюсь, а для сравнения), включая саб, окончательный результат установки системы показался удовлетворительно хорошим,… но и только. Не отличным. Все понимают, что какие бы динамики не ставили, но заменить блинами грамотный саб в части низких частот не получится. А вот получить четкую и кристальную стерео-картину получилось, хотя надо и здесь сделать допущение т.к. твиттеры расположены очень близко друг к другу.
Еще одним критерием выбора компонент системы была ее бюджетность, т.е. из того, что было под руками, была попытка выжать максимум возможностей. Без лишних понтов, с оглядкой на то, что эксплуатировать все будут под дождями, в тряске и пыли.
Огромную помощь в генерации самой идеи оказал Гена Nexus со своей Джилерой, в которую он встроил музыку. В частности, идеи использовать подседельную емкость в качестве акустического подпора, по самой компоновке системы.
Теперь немного о системе. Основу составила голова Hyundai Excellence с возможностью проигрывать CD , MP 3, WMA , SD - card , USB - flash . Переднюю акустику было решено делать двухкомпонентной, поскольку действие только одних пищалок оказалось недостаточным, а коаксиальные десятки показались ущербными (об установке 13см не могло быть и речи – не лезли). Для этих целей был приобретен комплект кроссоверов Alphard с 10см мидвуферами ETP-40B2 70W(динамики понравились тем, что это чистые миды без коаксиальных твиттеров и у них полипропиленовый диффузор, что должно помочь противостоять влаге). Однако у них оказалась одна очень неприятная особенность – большая посадочная глубина и диаметр магнита, что доставило хлопот при установке. В паре с Alphard работают твиттеры Audio Art Dragster DTH-121 (миниатюрная конструкция, полипропилен диффузора, возможность навесного монтажа). Вся фронтальная акустика должна располагаться только на панели и работать прямо на наездника. Роль низкочастотника должна была сыграть пара 4-х полосных коаксиалов 6 x 9 JVC KFC-5979 240W (тоже полипропилен) расположенных в герметичной подседельной емкости и использовать ее объем для создания акустического подпора. Динамики подключены к задним каналам ресивера напрямую. 6х9 оказались самыми большими динамиками, которые можно было уместить на стенках багажника. Размеры необходимо подбирать индивидуально, к примеру у Gilera Nexus максимальный размер динамиков 13см.
Начнем пожалуй с самого простого – установки задних динамиков в подседельную емкость. Для этого саму емкость придется извлечь, разметить отверстия под динамики по бокам и безжалостно прорезать отверстия.
Не стоит беспокоиться на счет пыли в багажнике – отверстия будут закрыты динамиками. После того, как отверстия прорезаны, динамики закреплены на стенках багажника, рекомендую заделать стык динамиков и стенки багажника по периметру силиконом.
Так же желательно защитить коаксиальную конструкцию динамиков от попадания в нее влаги и пыли. В качестве такой защиты был выбран флизелин (материал продается в секциях тканей). Кусок материала был приклеен по периметру отверстия в стенке багажника. Но, даже не смотря на эту защиту необходимо помнить про аккуратность при мойке скутера в будущем, и не заливать водой.
Учитывая большое количество различных выпуклостей на стенках багажника найти место под кроссоверы не составило большого труда. Они были закреплены на передней стенке и заняли место, в котором полик багажника понижается и не дает возможность установить ресивер.
Сам ресивер был маньякально разобран на части, и из него выпаяны все лишние провода линейных выходов и входов, чтобы не мешали. Используя болгарку, несколько уголков и жестяную пластину был изготовлен кронштейн, на который была закреплена несущая рамка ресивера. Таким образом, ресивер сделан съемным. Здесь уж ничего посоветовать не могу кроме как запастись линейкой, ручкой бумагой и терпением. Желательно вырезать сначала макет из картона, чтобы в пустую не резать металл.
После того, как закреплен ресивер, необходимо наметить места, где будут входить и выходить провода питания, антенна, провода колонок. Акцентирую на этом внимание, поскольку припаять все будет не самым умным решением. Ваша подседельная емкость должна сохранить свою самую ценную опцию – она должна легко сниматься 
. Для сохранения этой опции рекомендую не полениться, и подъехать в салон акустики – там вы сможете без труда подобрать те виды разъемов, которые вам будут удобны. Я остановил выбор на блоках – столбиках, которые вкручиваются в стенку багажника. Провода просто вставляются в отверстия в них и зажимаются винтами снаружи, внутренние провода подпаиваются к фланцам изнутри. Вам потребуется вывести и сделать разъемными следующие провода: 8 проводов на фронтальную акустику (это если ставить кроссоверы в багажник), + и – питания, провод дистанционного управления ресивером, если будете такой ставить. Еще не забудьте про провод антенны ресивера в случае если антенна внешняя.
Поскольку кроссоверы были установлены внутри багажника, то вся разводка колонок с разъема ресивера была выполнена внутри: задняя акустика - на прямую, фронтальная на кроссоверы, а уже с них - на разъемы в стенках багажника.
Поскольку вся энергетическая нагрузка ляжет на голову, то разъем питания ресивера рекомендую перепаять, сменив хлипкие родные провода питания на 3-ку. Дополнительно был установлен выключатель питания магнитолы целиком, чтобы исключить подсаживание аккумулятора.
Провода антенны и дистанционного управления были пропущены через резиновый уплотнитель в стенке багажника. Их легко отсоединить изнутри багажника.
Отдельно остановлюсь на дистанционном управлении ресивером. К моему огромному сожалению, на панели управления скутером не нашлось достаточно места, чтобы разместить панель магнитолы, как это получилось у Гены Нексуса. На самом деле результат того стоит – и выглядит впечатляюще, и функционально и удобно. Для этого Геннадий вынес целиком рамку крепления панели ресивера вместе с разъемом на переднюю панель скутера. Сигналы управления передавались по 14-ти жильному кабелю в подседельную емкость.
Примечание: Тех, кто будет экспериментировать таким образом сразу хочу предупредить. Не все магнитолы могут «переварить» такое удаленное подключение. К примеру Sony наотрез отказалась работать со своей панелью в далеке, а Pioneer работает без вопросов. Думаю, что Sony тоже можно было заставить работать, поставив дополнительно шинные формирователи на кабель.
Но это мы отклонились от темы. Есть простое решение тем, кто не хочет возиться с панелью, не хочет ее постоянно прятать от дождя и не забывать снимать уходя от скутера – воспользоваться пультом ДУ. Однако не все фирмы выпускают пульты, которые позволяют управлять головой по проводам (в частности я знаком с такими аппаратами только фирм Sony и Kenwood ). Если у вас голова Sony , то считайте Вам повезло – фирма выпускает классные джойстики управления. Они очень удобны для установки на руле. Большинство остальных фирм выпускает только пульты ДУ инфракрасные. И стоят все эти дополнительные пульты тоже не слабо. Так вот это я к чему ? А почему мы не можем использовать штатный пульт магнитолы, который продается вместе с ней в комплекте ?
Первое: он водонезащищен. Решается просто. Вскрываем пульт и собираем обратно уже на герметике (желательно пульты с мембранной клавиатурой, которая является одновременно крышкой, пульты с отдельными кнопками так не герметизировать и придется думать что-то другое).
Второе: Голова наша в багажнике, а пульт и ИК светодиод на руле. Так в чем проблема ? Выпаиваем светодиод из пульта и на проводах переносим его в подседельную емкость. Внутри его можно располагать практически как угодно – он будет работать на отражение.
В случае если жалко разбирать родной пульт, еще возможен вариант, использовать универсальные обучаемые пульты, которые можно купить на рынках. Сам пульт стоит спрятать внутри скутера, светодиод в багажник, а необходимые кнопки можно отдельно прикрепить на панели скутера или на руле.
Вернемся к проводке. Контакты питания + и – выполнены отдельными контактами - кольцами, которые прикручиваются к аккумулятору и тоже легко отсоединяются. Таким образом, багажник со всей аппаратурой может быть извлечен без проблем.
После того, как все установлено, осталось спрятать проводку под коврик, вырезать из тонкого листа пластика фальш-панель, обтянуть ее ковриком под цвет интерьера и аккуратно все прикрутить на места. Дополнительно была установлена неоновая труба подсветки багажника с эффектом молний (но об этом в другой статье).
Коль уж перетягиваем всю проводку, то это также хороший повод, чтобы установить в багажнике разъем («прикуривателя») питания +12В для любых устройств типа зарядки мобильника и пр.
Теперь перейдем к самому сложному. Я не даром в самом начале упомянул про посадочную глубину мидвуферов. Как оказалось обширные пустые месте, куда планировались динамики, скрывали под собой трубы передней вилки. И глубина посадки никак не позволяла поставить динамики, не изготавливая специальные подиумы.
Пришлось заниматься скульптурой. Для начала разметил где будет установлен каждый динамик. Гриль динамиков (сетка с кольцом) послужила опорой для дальнейшей лепки. Весь пластик панели был затянут в полиэтилен, чтобы предохранить от монтажной пены на этапе заливки. Кольца гриля были прикручены к пластику панели в том месте и под теми углами, на которых финально будут установлены динамики. Для этого были использованы саморезы, а в местах, где кольцо висело в воздухе, на саморезы были навинчены контрящие пластины, которые подпирали кольцо снизу не давая ему провалиться вниз. Это очень важно сделать, так как весь вес динамиков будет держаться на кольцах, и если оставить под кольцами только монтажную пену, то конструкция не выдержит нагрузок при езде и будет «играть». Все запениваем изнутри и после того, как пена устоится и затвердеет, ее надо срезать аккуратно по периметру кольца ножом, придав окончательной конструкции необходимую форму.
Таким образом мы получим два подиума, которые останется обтянуть кожей. Обтягивал используя быстрозастывающую эпоксидку для придания дополнительной прочности. При помощи фрезы по пластику были вырезаны круглые отверстия под динамики в пластике панели. Останется только поставить подиумы на места, вложить в них динамики, прикрутить и закрыть сетками.
Примечание: В настоящее время существуют планы вылепить с тыловой стороны динамиков герметичные корпусы, прикрепить их, создав тем самым подпор, и защитив от дорожной пыли и влаги.
Крепление твиттеров и их подключение вообще не вызвало проблем. Из металлической пластины были выгнуты маленькие кронштейны и закреплены под лобовым стеклом. Вся настройка свелась к правильному направлению на водителя.
При подключении динамиков желательно все делать на разъемах, чтобы пластиковые части, несущие колонки, можно было легко снимать.
Антенна радио была выведена на правую сторону где нашлось место для ее крепления. Антенный кабель пропущен в багажник через уплотнительное кольцо и легко может быть извлечен. Пульт ДУ закреплен на «липе» на передней панели, и светодиод подключен проводами через разъемы.
Первые тестовые прогоны подтвердили теорию. Система работает замечательно и по мощности и общему звучанию покрывает все запросы. По качеству высоких и средних частот проблем нет. Немного не хватает низких, но это после опыта с сабами. Характер звучания системы сильно меняется при закрытии багажника седлом – сразу резко увеличивается отдача тылов на низких частотах.
Управление при помощи пульта вполне удобно для голой руки, но для работы в перчатке кнопочки слишком плоски и малы.
Можно подвести итог, что для системы общей стоимостью в 200 долларов США, результат очень даже достойный (правда я умалчиваю тут про трудозатраты автора, которые, если делать все не самому, выльются в кругленькую сумму и тогда уж точно не будете мелочиться на компонентах и поставите все самое лучшее) !
Система не нарушила удобство эксплуатации скутера, умеренно уменьшила общую подседельную емкость в местах, куда положить что-либо не очень то возможно (за исключением динамиков, которые заняли прилично основного объема), но оставила еще свободным достаточно места для, к примеру, шлема типа брейн-кап. В Нексусе свободного места осталось намного меньше, а в Бургмане будет намного больше. Побочный эффект – система басами великолепно массирует пятую точку .