Пришло время немного переквалифицироваться в механика по китайским скутерам. Что ж поделаешь, их стало очень много и они неизбежно ломаются. Благо, запчасти есть в некоторых крупных городах, но не у нас. Нам же приходится работать на заказ или попросту заказывать на заводе. Последний вариант используем только в самом крайнем случае. Хорошо, что у нас остались пожитки СССР с военных заводов и оборудование хорошее есть. Но персонала не хватает. Но в этом случае есть свои плюсы. Детали с завода будут качественней, чем выполненные кустарным методом в Китайском или Тайванском подвале. Но, естественно, ниже, чем у оригинала.

Ну а теперь, собственно, к теме.

На днях раздался телефонный звонок: «Вы мопеды чините?» На мой встречный вопрос: «Какое масло залили?» Ответ не последовал. Масло, следовательно, никто не трогал. Это уже хорошо…

Привезли мопед ко мне и неряшливо выгрузили из джипа. Люди, доставившие скутер, сказали: «Делай, посчитаешь, сколько будет надо, отдадим». Т.е. с намеком на полный капремонт мотора. И важность конечного результата, и скорость работы. Ну да ладно. Они уехали, даже не посмотрев, с чего я начну диагностику. Как обычно дергаю кик стартер, а он не дергается. Посещают мысли о заклинившем моторе, но я - оптимист и снимаю крышку вариатора. Там все в порядке. Значит, все-таки мотор. На секунду забываю о том, что движок – 4-тактный и вполне возможно, что клапаны открыты и мешают ходить поршню. Пробую крутить коленвал за генератор и интуитивно чувствую, что, скорее всего, это клапан не закрыт толком. Начинается съем пластика и освобождение рабочего места под болтики и инструменты. А также куски пластмассы, точнее, под пластмассовые детали и облицовку. Снимаю крышку клапанов. Пытаюсь покрутить коленвал в другую сторону. Он крутится на пол оборота. Смотрю на работу коромысел. Клапан выпуска работает нормально, зазора практически нет, а вот клапан впуска заклинил в открытом положении и не закрывается, даже если коромысло отодвинуть рукой. Посещает мысль о загнутом клапане.

Дальше делаю следующее - подцепляю верхушку клапана плоской отверткой и пытаюсь расклинить его вверх. Смотрю, чтобы кулачок распредвала не мешал коромыслу свободно ходить в этот момент.

Клапан резко принимает закрытое положение с четким звонким щелчком, сопровождавшимся брызнувшим маслом мне в лицо. Ну, естественно, мат, мол, китайцы во всем виноваты, что не предусмотрели такого… Затем прокручиваю коленвал. В момент нахождения кулачка распредвала на коромысле этого клапана ощущается значительное осложнение прокручивания колена. Сила вполне допустимая и я не останавливаюсь - кручу дальше. Кулачок уходит, и коромысло освобождается, но клапан не отходит и опять поршень, упираясь в него, не дает провернуться коленвалу. Подумываю о слишком маленьком тепловом зазоре, т.е. о том, что регулировочный болтик на коромысле слишком сильно закручен, и клапан открывается слишком сильно и подклинивает. Хотя, посмотрев на одометр и увидев число 3800км, настроение упало. Придется разбирать дальше.

Но все-таки пробую выкрутить регулировочный болтик практически полностью. Теперь клапан открывается и закрывается как надо, безо всяких усилий. Правда, тепловой зазор получился около 5мм, что совершенно ненормально. Он должен быть 0.01мм.

Ну да ладно. Пробую завести. Чудо, мотор схватился и заработал. Правда, мотор так трещал, что заболели уши. Недолго проработав клапан, опять заклинил, и мотор заглох со звоном поршня о клапан. Поняв, что придется прилично разбирать начал снимать распредвал, коромысла, успокоитель цепи, головку.

Важно все записать и уложить в чистые коробочки, иначе будет путаница при сборке. Одновременно можно проверить люфт коромысел на запрессованных штангах, его быть не должно.

Головка снята, почищена от пыли, грязи и нагара, освобождена от остатков масла и лежит на чистом столе. Теперь необходимо «рассухарить» клапан, т.е., говоря языком попроще, снять его.

Для этого нам понадобится либо специальное приспособление от автомобиля, либо руки еще прямей и простой гаражный инструмент: кусок плотной резины (небольшой) и еще кусок резины по форме камеры сгорания, накидной ключ на 13-14 и что-нибудь типа небольшого магнита. Сгодится хорошая магнитная отвертка.

Также хочу предупредить, что операция довольно неудобна и противна. Особенно при сборке. И, скорее всего, потребуется помощь друга, чтобы он держал головку от перекосов, а вы в этот момент засухаривали клапан. Кладем головку на ровный чистый стол. Под низ подкладываем резинку, чтобы случайно не поцарапать отшлифованную поверхность головки и вкладываем резинку по форме камеры сгорания в саму камеру сгорания. Это нужно для того, чтобы во время рассухаривания клапан был закрыт. Иначе операция станет невозможной. Затем нужно зафиксировать головку (для этого нужны еще одни руки или специальное приспособление на верстаке в виде двух деревяшек).

Затем кладем наш накидной ключ на верхнюю чашку клапана. Убеждаемся, что всё ровно, и будет доступ для изъятия «сухариков». Надавливаем на чашку, тем самым сжимая пружину. Затем, не отпуская накидной ключ, ковыряем магнитной отверткой сухари (на случай их закисания к штоку клапана). Если сухарики не закисли, то они выпадут сами, и отвертка, возможно, не понадобится. После освобождения штока и чашки от сухарей, плавно отпускаем пружину. Снимаем чашку, две пружины (одна внешняя, другая внутренняя). Аккуратно вытаскиваем клапан через камеру сгорания и разглядываем его. У моего прототипа шток лопнул как раз в месте соприкосновения клапана и головки, туда не попадает масло, чему препятствует сальник клапана.

Кстати, меня приятно удивило то, что на сальнике написано «Made in Japan» и немного опять разочаровало на счет китайских мопедов. Мой вердикт таков: хозяин скутера долго ехал на повышенных оборотах. После остановки мопед был немедленно заглушен, после чего температура резко повысилась, и шток лопнул из-за своих физических свойств.

Благо, то, что внутреннюю часть в головке, там, где ходит клапан, не повредило. Осталось ждать новый клапан и установить его, но мы пошли другим путем. Покупать новый клапан не оказалось возможным, поэтому нашли фирму, которая делает клапана на редкие экземпляры автомобилей. Приехали туда, рассказали все мастеру. Отдали головку и старый клапан. После обеда забрали новый, выточенный из детали запорожца клапан. Все подошло как родное, и после сборки и обкатки владелец мопеда уехал довольным… На всё про всё ушло два дня, десять литров бензина для обкатки мопеда.

Осталось добавить из-за чего такое случилось, чтобы впредь не повторялось для владельцев мопедов. Никогда, даже после пятикилометровой поездки не глушите сразу мопед. Мало того, клапан может повести из-за температуры, поршневые кольца могут лопнуть. Или просто что-нибудь закиснет (правильней будет сказать, закипит), и открутить будет непросто. Также не жалейте денег на масло, но не стоит брать самое лучшее (оно может не соответствовать требованиям производителя двигателя). И не стоит относиться к этому как к игре. Мопед в ремонте обходится довольно дорого. Лично я заливаю масло во все четырехтактные мопеды вязкости 10W40 (для лета - в самый раз) и средним классам по API.