И так снимаем пластик, и ищем элементы системы зажигания. Найти коммутатор несложно: это маленькая в основном черная пластмассовая коробочка с разъемами, куда подходят 5 или 6 проводов разной окраски. 
Еще проще найти катушку зажигания: к ней от свечи ведет толстый высоковольтный провод. Генератор и электромагнитный датчик находятся в корпусе двигателя, но проверить их можно и без его разборки.
Чтобы знать, в чем неисправность, нужно знать, как работает электросистема скутера.
Напряжение идет от генератора к коммутатору и накапливается в конденсаторе. Электромагнитный датчик дает сигнал на конденсатор, и он мгновенно разряжается и весь ток идет в катушку зажигания. В ней ток от этого конденсатора повышается резко на несколько тысяч вольт и по толстому высоковольтному проводу идет на свечу. От коммутатора к замку зажигания идет провод – он служит для глушения двигателя. Когда зажигание выключено, провод замкнут на «массу». Вам нужно проверить все указанные цепи.
Возьмите цифровой мультиметр, настройте его на измерение сопротивления. Удостоверьтесь в том, что двигатель находится в электрическом контакте с рамой мопеда.
Далее определите значение каждого провода, которые подходят к разъему коммутатора.
Лучше начинать с провода «массы» (зачастую он зеленого цвета) – между этим проводом и рамой скутера, сопротивление должно быть нулевым. К катушке зажигания подходят 2 провода: один идет на «массу», другой соединен с коммутатором. Посмотрите на цвет коммутаторного провода (найти его можно в разъеме коммутатора).
Разбираем передний пластик скутера, еще го называют «клюв». Снимите защитный колпачок замка зажигания.
Выберите те провода, что подходят к замку зажигания. Тот провод, который совпадает по цвету с одним из проводов который подходит к коммутатору, и есть провод глушащий скутер. Осталось определить назначение 2 проводов – от электромагнитного датчика и от питающей катушки. Черный провод с красной полоской обычно от электромагнитного датчика, второй – от питающей катушки. Чтобы удостовериться, что мы не ошибаемся, измеряем сопротивление между этими проводами и «массой»: сопротивление электромагнитного датчика в два-три раза больше, чем у высоковольтной обмотки генератора.
Проверять узлы лучше, если Вы будете мерить сопротивление на клеммах проводов, ведущих к коммутатору. Как раз и проверите проводку: часто случается, что электроцепь разорвана именно в ней. Если ваш прибор для измерения сопротивления показывает, бесконечность сопротивления одного из них, то, «двигаясь» вдоль провода, найдете разрыв цепи.
Начинайте двигаться от свечного колпачка. Заглянув внутрь него, проверьте, что пружинка, стоящая на контакте, не потерялась, а сам колпак одевается на свечку с заметной трудностью (если крепление плохое, мотор будет работать с перебоями).
Убедиться в правильности работы вторичной обмотки легче одновременно с проверкой высоковольтного провода от свечного колпачка. Снимаем колпачок со свечи и проверяем сопротивление между клеммами: которая одевается на свечу, и «массой». Должно получиться где-то 7.5 кОм. Теперь снимаем колпачок с провода и определяем сопротивление между «массой» и проводником провода – должно получиться около 2.5 кОм. Значит, сопротивление помехоподавляющего резистора 5кОм.
Если после проверки, выявилась потребность в новом высоковольтном проводе, покупайте только тот , что с металлической жилой внутри. Автомобильный высоковольтный провод, имеющий волокнистую жилу с углеродным наполнителем, здесь не подойдет!
Теперь перейдем к катушке зажигания. Здесь нам понадобиться цифровой вольтметр – сопротивление вторичной обмотки не велико, и стрелочный прибор исказит полученные данные. Проверяем сопротивление между «массой» и проводом, который идет к катушке.
Тут своя особенность. Если замкнуть щупы цифрового омметра, то он обычно дает показания больше нуля. Запоминаем, сколько он показал, и вычитаем эту величину из показаний при проверке катушки зажигания. Разница должна составлять около 0.2-0.3 Ом – это и есть сопротивление первичной обмотки.
Далее будем проверять цепь «заглушки двигателя». Подсоединяем мультиметр к проводу, который идет от колодки коммутатора к замку зажигания. Поворачиваем ключ зажигания в положение: «выключено», прибор должен показывать ноль, в положении «старт» - бесконечность.
Итак, у нас остался электромагнитный датчик и питающая обмотка генератора. Находим в разъеме коммутатора черный провод с красной полоской, меряем мультиметром сопротивление этого провода относительно «массы»: оно должно составлять 500 Ом. Это и есть искомый датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в основном он синий с белой полоской) -150-200 Ом. Если значение сопротивления гораздо ниже, возможно, в катушке питания произошло внутренние замыкание. В таком случае она уже не дает нужного напряжения для искры. Если есть сомнения по работоспособности данной детали, обратитесь в мастерскую. Для снятия и диагностики генератора нужно специальное оборудование. Если будете пробовать разбирать генератор сами - можете поломать его.
Схема DIO AF 18/27/28:
